이사 가는 집 욕실에 타일을 새로 시공하려고 했습니다. 비용을 아끼고 싶어서 기존 타일 위에 덧방으로 할 생각이었습니다. 그런데 현장에 가보니 이미 덧방이 되어있었습니다. 기존 타일 위에 누군가가 한 번 더 타일을 붙여놓은 상태였습니다. 그 위에 또 덧방을 하면 두께가 너무 두꺼워져서 문틀보다 마감이 튀어나오는 상황이었습니다.
결국 전부 철거해야 했습니다. 덧방 된 타일을 떼어내고 그 아래 원래 타일까지 철거하느라 시간도 비용도 배로 들었습니다. 이런 상황은 일하다 보면 꽤 만나게 됩니다. 철거 비용을 일반적으로 잡아놨는데 막상 뜯어보니 덧방이 되어있어서 추가 비용이 생기는 경우였습니다. 일부 클라이언트는 추가 비용을 인정하지 않으려 하시면서 "전문가가 이런 것도 미리 몰랐느냐"라고 하시기도 했습니다. 벽 안을 뜯어보기 전까지는 알 수 없는 부분인데, 이런 상황에 대한 설명과 대비가 처음부터 필요하다는 걸 배웠습니다.
욕실 리모델링은 단순히 타일 바꾸고 수전 교체하는 작업이 아닙니다. 철거부터 방수, 배관, 설비, 마감까지 순서대로 확인해야 할 것들이 생각보다 많습니다. 오늘은 그 경험을 바탕으로 욕실 리모델링 전에 반드시 알아야 할 것들을 순서대로 정리해 드리겠습니다.
철거와 배관 확인, 욕실 리모델링의 첫 단추였습니다
욕실 리모델링에서 가장 먼저 하는 공정이 철거였습니다. 기존 타일, 변기, 세면대, 욕조를 전부 해체하고 바닥과 벽면을 원래 구조체까지 드러내는 과정이었습니다. 이 단계에서 확인해야 할 것들이 많았습니다.
첫째, 덧방 여부를 확인해야 했습니다. 앞서 말씀드린 것처럼 기존 타일 위에 덧방이 되어있으면 철거 범위가 달라지고 비용도 늘어났습니다. 오래된 건물일수록 덧방 이력이 있을 가능성이 높았습니다. 타일 모서리나 문틀 주변을 살펴보면 타일 두께가 비정상적으로 두꺼운지 확인할 수 있었습니다. 문틀보다 타일 마감면이 튀어나와 있으면 덧방을 의심해야 했습니다. 철거 전에 이 부분을 클라이언트에게 미리 설명하고, 덧방이 확인될 경우 추가 비용이 발생할 수 있다는 것을 사전에 안내하는 게 중요했습니다.
둘째, 철거 중 배관 보호가 필수였습니다. 타일과 바닥을 철거할 때 변기 하수구와 세면대 배관에 철거 먼지와 이물질이 들어가면 막힘의 원인이 됐습니다. 철거 전에 배관 입구를 테이핑 하거나 마개로 막아서 이물질 유입을 방지해야 했습니다. 괜찮은 철거 업체라면 알아서 처리해 주지만, 이 기본을 안 지키는 경우도 있어서 직접 확인하는 것이 안전했습니다.
셋째, 수도 배관 상태를 점검해야 했습니다. 오래된 건물은 수도 배관이 녹슬거나 노후된 경우가 많았습니다. 욕실을 열어놓은 김에 수도 배관도 새것으로 교체해 두는 게 장기적으로 유리했습니다. 나중에 배관 문제가 생기면 새로 시공한 타일을 다시 뜯어야 하기 때문이었습니다. 국토교통부 건축물 유지관리 기준에서도 노후 배관은 리모델링 시 교체를 권장하고 있고, 현장에서도 20년 이상 된 배관은 교체를 먼저 제안합니다.
방수와 벽체 확인, 눈에 안 보이는 곳에서 승부가 갈렸습니다
철거가 끝나면 바닥과 벽면이 드러나는데, 이 상태에서 방수 시공을 다시 해야 했습니다. 기존 방수층이 남아있더라도 철거 과정에서 손상됐을 가능성이 높기 때문에, 새로 방수를 하는 것이 원칙이었습니다.
방수 시공 전에 바닥과 벽면의 균열을 먼저 확인하고 실링재(Sealing Compound)로 보수해야 했습니다. 실링재란 균열이나 틈새를 채워 밀봉하는 충전재로, 방수층이 균열을 가로질러 끊어지지 않도록 하는 역할이었습니다. 방수재는 최소 2~3회 겹쳐 바르고, 코너 부위와 배수구 주변에는 유리섬유 보강포(Fiber Mesh)를 삽입해서 보강해야 했습니다. 방수 시공이 끝나면 반드시 담수 시험(Water Ponding Test)을 진행했습니다. 담수 시험이란 배수구를 막고 물을 채워서 24~48시간 동안 누수 여부를 확인하는 검증 과정으로, 이 단계를 통과한 뒤에야 타일 시공에 들어갔습니다.
벽체 두께도 확인해야 했습니다. 세면대가 설치되는 벽 뒤에 뭐가 있는지를 반드시 확인해야 했습니다. 간혹 세면대 배관이 있는 벽 뒤가 방 붙박이장 벽인 경우가 있었습니다. 벽이 아주 얇으면 매립 수전(Concealed Faucet)이나 매립 배관 작업을 할 공간이 부족했습니다. 매립 수전이란 배관과 밸브 본체가 벽 안에 숨겨지고 손잡이와 토출구만 벽 밖으로 나오는 수전 방식으로, 깔끔한 디자인 때문에 최근 많이 선택되는 제품이었습니다. 벽 두께가 부족하면 벽체를 앞으로 더 늘려서 시공해야 했는데, 그만큼 욕실 내부 공간이 좁아지는 부분을 감안해야 했습니다.
세면대 배수 방식도 미리 확인해야 했습니다. 바닥 배수(Floor Drain)인지 벽 배수(Wall Drain)인지에 따라 배관 위치가 완전히 달랐습니다. 바닥 배수는 배관이 바닥 아래로 빠지는 방식이고, 벽 배수는 배관이 벽을 통해 빠지는 방식이었습니다. 새로 설치할 세면대가 기존 배수 방식과 맞는지 확인하지 않으면 배관을 새로 뚫어야 하는 추가 작업이 생겼습니다. 한국건설기술연구원에서도 욕실 설비 교체 시 기존 배수 방식과 호환 여부를 사전에 확인하도록 권장하고 있고, 현장에서도 세면대를 먼저 고르기 전에 배수 방식부터 확인하는 것을 기본으로 삼고 있습니다.
설비와 마감, 마지막까지 확인해야 할 것들이 많았습니다
방수와 타일 시공이 끝나면 양변기, 세면대, 수전, 환풍기 같은 설비가 들어가고 마감 작업을 하게 됩니다. 이 단계에서도 놓치기 쉬운 포인트들이 있었습니다.
복합 환풍기(Multi-Function Bathroom Fan) 설치를 계획하고 있다면 천장 높이를 미리 재설정해야 했습니다. 복합 환풍기란 환기, 난방, 건조 기능이 하나로 합쳐진 욕실 전용 장비로, 일반 환풍기보다 본체 크기가 크기 때문에 천장 속 공간이 충분히 확보되어야 했습니다. 간혹 복합 환풍기 설치 높이를 맞추려면 천장을 낮춰야 하는데, 그렇게 하면 문 상단보다 천장이 낮아져서 문까지 재시공해야 하는 경우가 있었습니다. 이런 상황을 피하려면 설계 단계에서 복합 환풍기 제품을 먼저 정하고 설치에 필요한 천장 속 높이를 확인한 뒤 천장 계획을 잡아야 했습니다.
문이 열리는 방향과 설비 위치의 간섭도 확인해야 했습니다. 욕실 문을 열었을 때 타월 걸이, 수건 선반, 거울 수납장 같은 설치물에 문이 걸리지 않는지 체크해야 했습니다. 도면상으로는 문제가 없어 보여도 실제로 문을 열어보면 걸리는 경우가 생겼습니다. 한국은 습식 욕실이 기본이라 물이 밖으로 나가지 않도록 문을 안쪽으로 여는 것이 일반적이었습니다. 그래서 안쪽에 설치되는 타월 걸이, 수건 선반, 거울 수납장의 위치를 잡을 때 문이 열리는 궤적을 반드시 먼저 확인하고 간섭되지 않는 위치에 배치해야 했습니다.
실리콘과 줄눈은 타일 시공 후 마지막에 들어가는 공정이었습니다. 욕실은 습기가 상시 발생하는 환경이라 바이오 실리콘(항균 실리콘)을 쓰는 것이 기본이었고, 줄눈은 예산이 허락하면 에폭시줄눈이 유지 관리 면에서 훨씬 유리했습니다. 에폭시줄눈(Epoxy Grout)이란 에폭시 수지와 경화제를 혼합해서 만드는 줄눈재로, 흡수율이 거의 없어서 변색과 곰팡이에 강했습니다. 시멘트줄눈을 쓸 경우에는 줄눈 코팅제를 발라서 흡수를 막아주면 수명을 늘릴 수 있었습니다.
그리고 무엇보다 환기가 중요했습니다. 아무리 좋은 자재를 쓰고 완벽하게 시공해도 환기가 안 되면 곰팡이가 생기고 실리콘이 변색됐습니다. 창문이 없는 욕실이라면 환풍기를 반드시 설치하고, 사용 후에는 최소 30분 이상 환풍기를 돌리는 습관이 욕실 수명을 가장 크게 좌우했습니다.
욕실 리모델링은 좁은 공간이지만 확인할 것이 가장 많은 공사였습니다. 철거 전 덧방 여부 확인, 배관 보호와 교체, 방수 재시공, 벽체 두께 확인, 배수 방식 확인, 환풍기 높이 계산, 문 간섭 체크까지. 하나라도 빠뜨리면 완공 후에 다시 손봐야 하는 상황이 생겼습니다. 시작하기 전에 이 체크리스트를 먼저 확인하시면 불필요한 추가 비용과 시간을 줄일 수 있습니다.